중국 동북지역에서 출토된 고조선 , 부여 , 고구려시대의 직물 연구

심연옥,민길자 한국복식학회 1994 服飾 Vol.22 No.-

The purpose of study is to grasp the actual state of the textile of Kojosun(古朝鮮), Booyeo(扶餘) and Kogooryeo(高句麗), by examining and studying about the excavated article of the textile of the Booyeo Age which was being gamered in the Research Institute of Study of antiquities of Civilization of Gilimsung without being analyzed and examined after being excavated at September in 1990 and 1993, the textile of Kojosun Age which was excavated and examined at East and North Gilimsung in China, and the textile excavated and examined at the Kogooryeo grave at Jiban(集安), Chian. 1. The kinds of textiles of Booyeo Age are warp kum(經錦), plain weave silk, plain weave bang gong Sa(方孔紗), and drawn and dyed textile. It is deemed that the real state of Keum(錦), Jeung(繒) and Hwi(繪) in the old literature of Sam Guk Ji(三國志) was grasped. 2. It emerges that more detailed wool than the wool fabric of China area of the same age was manufactured as the textile of Kojosun Age. Hemp cloth corresponds to 12 Seung(升), in converting into fabric width of 50cm. 3. Keum(錦) was examined and reported as the textile of Kogooryeo Age, and the real state of Woonkeum(雲錦) of Kogooryeo Age was grasped through Wang Ja moon keum(王字紋錦) of Keumjang(錦帳) of mural of South and North i room of the grave that the same keum was excavated. The real state of dyed textile of hemp was grasped, as the red hemp cloth was examined. Moreover, the real state of development of advanced technique to weave with machine appeared by the grasp of inclination of loom with reed of Kogooryeo.

부여능산리 사지 출토 백제 면직물연구

심연옥,정용재,유지아,남궁승 국립문화재연구원 2011 헤리티지:역사와 과학 Vol.44 No.3

The Baekje’s cotton fabrics were excavated from ‘Neungsan-ri temple site in Buyeo’(September 1999-April 2000) and stored at Buyeo National Museum after conservation treatment. In this study, it carred out non-destructive, chemical and morphological analysis for fiber identification, also considered on influx, features and difference between the‘ Baek-cheop-po(Three kingdom period’s cotton fiber)’and ‘Mok-myeon(imported by Munikjeom, late Korea dynasty)’. As a result, the fiber proved cellulose fiber through analytical researches like color reaction,@FT-IR(chemical analysis). It was also confirmed lumens, typical dimensional structure(morphological analysis) as an features of cotton fiber. The fiber was the first evidence in ancient Korea’s cotton. But it can not prove that whether weaving were made in Baekje’s area. However there were documentation that people in Beakje make cloth to silk fabric from‘ Mahan period’. We can suppose that they have had an old weaving techniques. This study has a great historical, academic values as the only evidence for the hypothesis of a weaving technique of the Baekje’s cotton. Through comparison to each region’s ancient cottons, we can investigate the species of Baekje’s cotton and ancient Korea cotton’s influx. 능산리 사지 출토 백제 면직물은 1999년 9월부터 2000년 4월까지 실시된 부여 능산리 사지 6차 발굴조사에서 출토된 후 보존 처리를 마치고 국립부여박물관에 소장된 유물이다. 본 연구에서는 섬유의 과학적 동정을 위해 비파괴적·화학적·형태적 분석을 실시하였으며 삼국시대‘백첩포’와 고려 말 ‘목면’의 유입경로와 특징 등을 밝히고자 백제 면직물의 역사적 가치와 의의를 규명하였다. 연구 결과, 적외선 흡광 영역 및 정색 반응 등에서 식물성 셀룰로오스 섬유의 특징이 나타났으며 형태학적 분석에서 면 섬유의 특징인 천연 꼬임과 중공이 뚜렷이 발견됨에 따라 면직물로 분석되었다. 백제 면직물은 축면의 면직물로 이제까지 면직물의 축면직물이 발견된 것은 처 음이며 이러한 면직물이 백제지역에서 제직되었는지는 아직 정확히 밝힐 수 없으나, 백제지역은 마한시대부터 견솜으로 실을 자아 직물을 제직했다는 기록이 있어 오랜 세월 축적된 제사기술이 있음을 알 수 있다. 본 연구결과는 현재까지 삼국시대 면직 물이 만들어지고 사용되었다는 문헌의 기록은 있으나 실증적 자료가 국내에 출토된 적이 없는 상황에서 백제 면직물의 가설을 실증적으로 확인시켜주는 자료로써 그 역사적 가치와 의의가 매우 크다. 향후 각 지역의 고대 목화종자와의 비교 분석 연구 등 을 통해 백제 면직물의 품종과 고대 한반도 유입경로를 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

조선 전기 출토 직물의 종류와 그 제직 기구(機構)에 대한 고찰 - 천안시 풍세면 출토 제주고씨 유물을 중심으로 -

심연옥,민길자 단국대학교 석주선기념박물관 1997 한국 복식 Vol.- No.15

한국자수박물관 소장 <채담방장彩毯房帳>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

심연옥 한국전통문화대학교 한국전통문화연구소 2016 한국전통문화연구 Vol.18 No.-

한국자수박물관에 소장된 방장 2점은 다른 유물에서는 볼 수 없는 ‘채담(彩毯)’ 이라는 특별한 소재를 사용한 것이 확인된다. 채담방장은 상단, 중단, 하단에 약 4㎝ 너비의 나무를 양쪽에 가로질러 대고 각각 금속 두정으로 고정시키고, 가장자리에 는 선단을 둘러 장식하였다. 경사는 면사(綿絲), 위사는 모사(毛絲)를 사용하였다. 면섬유는 매우 강한 꼬임이 있고, 모섬유는 편평하고 거친 특징이 있다. 현미경 분 석 결과 수모의 품종은 한국 재래종 염소 또는 양으로 밝혀졌다. 조직은 변화평조직 인 위두둑직으로 제직되어 경사가 보이지 않고 표면에는 위사만이 드러나 마치 돗 자리와 같은 외관을 나타낸다. 채담의 문양은 직조가 아닌 그림과 인염으로 표현했으며 문양의 가장자리는 먹 선을 두르고 안은 붉은색 염료로 칠했다. 문양의 종류는 사자수구문을 비롯하여 연 당문, 난초, 박쥐, 복숭아, 암팔선문 등 각종 길상문양이 시문되었다. 두 점 모두 9마 리의 사자가 함께 묘사된 점이 특이하다. 한국자수박물관 채담의 제작방식과 유사한 유물은 일본에 전래된 ‘조선철’이라 는 직물에서 찾아볼 수 있다. 조선철은 16세기부터 19세기까지 조선에서 전래되었 다고 전해지며, 시대별로 기법에 차이가 있다. 한국자수박물관 채담과 같이 변화평 조직으로 제직한 후 그 위에 그림을 그려 문양을 표현한 기법은 18세기 말에서 19세 기 초에 주로 나타난다. 유사기법의 조선철과 한국자수박물관 채담의 직물제직 특 성을 교차 분석해 본 결과 섬유의 품종과 실의 굵기, 꼬임형태, 조직 등이 매우 유사 하여 제작지가 같음을 확인할 수 있었다. 우리나라는 삼국시대부터 모담를 제작하여 깔개와 장막으로 사용된 기록이 있으 나 유물이 남아있지 않아 그 실상을 파악할 수 없었다. 한국자수박물관 채담은 조선 시대 모직 카페트의 조형적 특징과 기법을 이해할 수 있는 귀한 자료이며, 일본에 남 아있는 ‘조선철’이 한국에서 전래되었다고 하는 실증적 자료의 단초를 마련하는 가 치가 큰 유물이다. Two Bang-jang in the Korean Embroidery Museum have used two special materials called “Che-dam” which can not be seen with the relics of other Bang-jang. The carpet used for the Bang-jang was named as ‘Che-dam’ after researching the literature record from the Goryeo Dynasty and Joseon Dynasty. It is found that carpet used back then was mainly for a rug or curtain. After analyzing the fiber for a weft from the two pieces of Che-dam, it was possible to tell the structure of fiber was flat and coarse wool fiber mixed with round and thin wool. The type of wool was revealed to be from the native Korean goat or lamb. Moreover, a warp of the carpet was cotton and a weft used was wool which were woven as weft faced plain weave. The color is thought to be originally red. The pattern of the carpet was all designed with drawings and the edge of the pattern is wrapped with an ink line while the inside is colored red. The pattern of the first carpet had drawings of lotus pond pattern, nine lions, orchid, bat, peach, properties of the Eight Daoist Immortals, butterfly, flowers and so on. The second carpet had the drawings of nine lions, Reeve's spiraea, herbaceous flowers, Chinese 卍 character, and so on. Both of the carpets had the drawings of nine lions which were mostly used for the Japanese Jo-seon-chul from the sixteenth century. With t he r esults o f comparing the carpet owned b y Museum o f Korean Embroidery and the Jo-seon-chul of Japan from the early nineteenth century, we could confirm these carpets were made at the same place because they showed similar fabric types and weaving characteristics. ‘Che-dam Bang-jang’ owned by Museum of Korean Embroidery is an important artifact not only to understand the craft of wool carpets in the Joseon Dynasty but also to substantiate the claim of Jo-seon-chul remained in Japan being able to trace it back to Korea.

고려시대의 직물과 문양

심연옥 한국의류학회 2009 한국의류학회 학술대회논문집 Vol.2009 No.-

조선전기 직금흉배직물 연구

심연옥 한국의상디자인학회 2013 한국의상디자인학회지 Vol.15 No.4

Those records indicate that Jik-geum Hyoong-bae fabric was imported from China and its period was during the fourteen and fifteen century. Gold threads used in three Jik-geum Hyoong-bae artifacts were all wrapped gold thread and gold thread of Danryeong from Young-dukdong, Yong-in, did not have a base, but instead the gold foil itself was attached to the silk cord. Such form of artifact had never been discovered before in Korea. Wrapped gold thread of Seoknamdong’s basis was presumably bamboo paper. Three Jik-geum Hyoong-bae have the same weave structure. The ground is woven in a warp-faced 5-end satin weave. The pattern is brocaded with supplementary gold wefts. Supplementary gold wefts are composed of 1/4 twill binding by the odd number pairs of warps within every group of 10 pairs of warps. All of the Jik-geum Hyoong-bae textile were designed and weaved according to the overlapped collared costume’s structure. This is also known as ‘Jik-seong-pil-ryo’. One symmetric collared jacket excavated in Seok-namdong, Incheon, only has the right half of Hyoong-bae in the front. This is because symmetric collared jacket was made from overlapped collared costume. Tiger and peacock are the main patterns of Jik-geum Hyoong-bae which have realistic and free screen composition and this shows a huge difference to the later generation’s standardized Hyoong-bae pattern.

동아대학교박물관 소장 <초충도수병>의 직물과 자수 연구

심연옥,Sim, Yeon-ok 국립문화재연구원 2013 헤리티지:역사와 과학 Vol.46 No.3

동아대학교박물관에 소장된 <초충도수병(草蟲圖繡屛)>(이하 <수병>)은 보물 제595호로 지정되어 있으며 초충도 회화작품보다 더 정교하고 섬세한 사실적 표현과 다채한 입체적 구성으로 미술사 분야에서 그 가치가 높이 평가되어 왔다. 그러나 <수병>이 자수 작품임에도 불구하고 현재까지 섬유공예적 측면에서의 분석과 연구는 이루어지지 않았다. 본고에서는 <수병>의 바탕직물, 자수색사, 자수기법 등을 과학적 기기를 사용하여 조사 분석함으로써 <수병>의 문양소재와 섬유공예적 특징 및 <수병>이 섬유공예사에서 갖는 가치를 규명하였다. 연구 결과, <수병>은 8폭 병풍으로 이루어져 있으며 소재와 구도는 일반적인 초충도 회화작품과 유사하다. 각 폭의 주제문양은 제1폭에서부터 순서대로 오이, 맨드라미, 원추리, 여주, 패랭이, 수박, 가지, 들국화로 이루어져 있다. <수병>의 문양 중 여주는 현전하는 초충도 회화작품에서는 볼 수 없는 특별한 소재이다. 제8폭은 곤충, 파충류 등의 문양이 없이 들국화만 단독으로 시문하여 초충도의 전형적인 형식과 차별이 있다. <수병>의 직물은 지금까지 장식용 자수에서는 볼 수 없었던 검은색을 사용하여 다채한 색사를 강조하여 극대로 표현하고자 했음을 알 수 있다. 바탕직물은 5매 공단[무문단(無紋緞)]을 사용하였다. 자수사는 극히 미약하게 꼬임을 준 반푼사를 사용하였으며 꼬임의 방향은 우연이다. 한 가지 색의 단사를 사용하기도 하고 때로는 두 가지 색을 병사로 사용하거나 합연사한 혼합색을 사용하여 입체적으로 표현하였다. 색상은 열화되고 퇴색이 심하여 원래의 색은 알 수 없지만 가장 많이 사용된 색은 황색계열에서 녹색계열의 색이며 청색, 갈색, 자색 등이 비교적 잘 남아있다. 원추리, 패랭이, 딸기 등의 색은 현재 적황색으로 남아 있는데 초충도와 비교해 볼 때 원래는 주황색 또는 홍색이었을 것으로 추정된다. 자수의 기법은 대부분 표면평수를 사용하여 면을 채우고 있다. 이를 통해 색사의 낭비를 줄이고자 했던 옛 여인들의 알뜰한 지혜가 엿보인다. 평수는 면을 장식하는 비교적 간단한 자수법이지만 색사를 다양화하고 면을 분할하여, 수직, 수평, 사선평수를 배합하고 때로는 자릿수와 같이 서로 맞물리게 자수하여 다양한 질감과 양감을 표현하였다. 곤충의 몸통은 가장자리수와 이음수, 평수를 혼합하여 입체적으로 표현하고 있으며, 특히 가장자리수의 활용이 주목된다. 그 외 이음수로 잎맥 등을 입체감 있게 나타내고, 제7폭의 쇠뜨기는 표면솔잎수를 층층이 자수하여 사실적으로 표현하였다. 패랭이, 딸기, 오이 등에는 평수 위에 장식수를 더하여 세세한 묘사를 더했다. <수병>은 회화사, 문화사적으로도 가치가 크지만 한국 자수공예사에 있어서도 우수한 한국적 자수기법과 색채를 사용하여 신사임당 초충도의 모습을 가장 잘 표현하고 있는 점에서 큰 중요성을 지닌다고 할 수 있다. <Embroidered Screen with Grass and Insects (草蟲圖繡屛)> possessed by Dong-A University Museum is designated as Treasure No. 595, and has been known for a more exquisite, delicate and realistic expression and a colorful three-dimensional structure compared to the 'grass and insect painting' work and its value in art history. However, it has not been analyzed and studied in fabric craft despite it being an embroidered work. This study used scientific devices to examine and analyze the Screen's fabric, thread colors, and embroidery techniques to clarify its patterns and fabric craft characteristics for its value in the history of fabric craft. As a result, <Embroidered Screen> consists of eight sides and its subject matters and composition are similar to those of the general paintings of grass and insects. The patterns on each side of the 'grass and insect painting' include cucumber, cockscomb, day lily, balsam pear, gillyflower, watermelon, eggplant, and chrysanthemums from the first side. Among these flowers, the balsam pear is a special material not found in the existing paintings of grass and insect. The eighth side only has the chrysanthemums with no insects and reptiles, making it different from the typical forms of the paintings of grass and insect. The fabric of the Screen uses black that is not seen in other decorative embroideries to emphasize and maximize various colors of threads. The fabric used the weave structure of 5-end satin called Gong Dan [non-patterned satin]. The threads used extremely slightly twisted threads that are incidentally twisted. Some threads use one color, while other threads use two or mixed colors in combination for three-dimensional expressions. Because the threads are severely deterioration and faded, it is impossible to know the original colors, but the most frequently used colors are yellow to green and other colors remaining relatively prominently are blue, grown, and violet. The colors of day lily, gillyflower, and strawberries are currently remaining as reddish yellow, but it is anticipated that they were originally orange and red considering the existing paintings of grass and insects. The embroidery technique was mostly surface satin stitch to fill the surfaces. This shows the traditional women's wisdom to reduce the waste of color threads. Satin stitch is a relatively simple embroidery technique for decorating a surface, but it uses various color threads and divides the surfaces for combined vertical, horizontal, and diagonal stitches or for the combination of long and short stitches for various textures and the sense of volume. The bodies of insects use the combination of buttonhole stitch, outline stitch, and satin stitch for three-dimensional expressions, but the use of buttonhole stitch is particularly noticeable. In addition to that, decorative stitches were used to give volume to the leaves and surface pine needle stitches were done on the scouring rush to add more realistic texture. Decorative stitches were added on top of gillyflower, strawberries, and cucumbers for a more delicate touch. <Embroidered Screen> is valuable in the history of paintings and art and bears great importance in the history of Korean embroidery as it uses outstanding technique and colors of Korea to express the Shin Sa-im-dang's 'Grass and Insect Painting'.

조선시대 운문단(雲紋緞) 수직(手織)복제에 관한 연구

심연옥,김정숙 한국의류학회 2009 한국의류학회 학술대회논문집 Vol.2009 No.-

일본 세이간지 소장 <錦織千佛像>의 조성경위 및 제직특성 연구

심연옥 한복문화학회 2017 韓服文化 Vol.20 No.4

This study is to study and analyze <Geum of Thousand-Buddha Image>housed by Seigan-ji in Japan. Thousand-Buddha Image weaved with silk thread and flat gold thread. The date of production was 1463 years (Sejo 9 years), and it was made to pray peace and longevity of royal family. The top of Geum of Thousand-Buddha Image is the Buddha Triad which placed Seated Buddha and Attendant Buddha left and right, and small Seated Buddha of 95 was expressed at the bottom. Besides, it expressed original text of source, donor and duty, weaver, and era of creation as weaving. For donor, many characters related to royal family appeared. It was possible because there was positive support for the peace of the royal family in the confusing circumstance of the Sejo era. Weave structure is Lampas. Foundation warp, and foundation weft weaved with plain weave, and supplementary pattern weft is the 1/2 twill. By relics, we can know that Geum of Thousand-Buddha Image was weaved by Hak-ji(學智), Buddhist monk. Furthermore, we can confirm that there was a construction to weave Thousand-Buddha Image within temple. It is the only weaved Buddhist Image which proved to be produced in Korea, and it is of great meaningful and valuable in terms of history of textile craft as well as that of Buddhist art.

조선전기 불복장 직물의 구성과 특징에 관한 연구

심연옥,이선용 한국의류학회 2009 한국의류학회 학술대회논문집 Vol.2009 No.1